Monday, 30 Oct 2017

順著雅魯藏布江，到日喀則的藏族人家作客。

[ 亞洲 ]

行程到了第五天，高原氣候依舊乾燥、日頭依舊照。今天的行程是離開山南前往日喀則到藏族人家中作客、再往西去紮什倫布寺，巴士在清早8：15離開飯店，開始了360公里路途的車程，一路延著雅魯藏布江走，拍的照片就是路上的風景，不能算最美但至少天空是藍的，晴天就能為一路的拉車帶來好心情。

從雅礱河往西走會經過扎曩縣、曲水縣、仁布縣，最後才會抵達尼木縣，一路上的景色像是唐僧取經走過的光突突的山和貧瘠土地，這段車程就要三小時多。沿著雅魯藏布江流經的地區，我們行走在101省道上，又接上了中印公路進入由拉薩管轄的縣之一：曲水縣及尼木縣，其中尼木縣以西藏三大傳統手工：藏紙（用於經書上，不會腐壞生蟲）、藏香（橫著點，牛角填入香料擠壓出來的製作方法）、手工經版（有木頭雕或石頭雕刻的模版）聞名。

導遊邊解說著地理與風俗，車子也與拉薩通往日喀則的區間鐵路：拉日鐵路相逢，這條鐵路會經過隧道通向日喀則。走日喀則的路容易有土石流，也因沙礪地質的關係長不出作物且土囊貧瘠，於是隨處所見的太陽能源板就成了經濟源之一。路程遠加上行程的點跟點之間的安排，中午就提前在路上的餐廳簡單用餐，結束繼續趕路，吃了這些天記得最清楚的是馬鈴薯用炒的，還有一堆的菜，偏油重口味但大家還是覺得好吃。

路上司機大哥讓我們停在這上各廁所，廁所是露天的，站起來就露出頭了，幸好我們到了此時已經完全沒有不好意思這回事了。

沿途經過的風景，途中用餐的餐廳一條街，旅行團到西藏大致上較偏川式，口味重油重鹹，不過比起藏餐我還是較愛川菜一點。

種不出大樹的地質，只好藉人力一株株種下然後大自然會再一株株摧毀，年復一年的循環。

繼續延著雅魯藏布江的西邊走，隨著河流漸窄接上318國道，來到了仁布縣與尼木縣交界處，再行一段抵達年木鄉羅林村就是今天的第一個目的地-藏族人家，這個村莊是中國政府扶貧的村落之一，男女比例各半，村子不大總共才41戶人家但這個村子有一個很大的來頭，說是班禪的老家，這裡也與許多藏族村落一樣仍保有一妻多夫制的傳統習俗，車子一停妥，負責接待我們的村人-都瑪，一落地就先為我們獻上哈達，接著自我介紹後帶著我們到她家裡作客，邊走邊說明日喀則的習俗，大概是怕我們會太衝擊吧！

雖然年紀才24歲，但已經是兩個孩子的媽，村子裡的路仍是黃土路，家家戶戶養牛馬羊，到處可見乾牛糞推疊，而無所事事的村人會聚集在一塊喝茶聊天話家常，都瑪家有兩層樓，進門後最先看到的是一樓的庭院餋養著牛和馬，右手邊是馬廄，她說這裡也是生小孩的地方，一進門都瑪帶我們直上二樓，二樓才是起居間和臥室，起居間裡掛著的不是祖先的肖像，而是前領導人的照片，由此也看出他們被黨教育的相當成功。

從都瑪家向外頭看，那沒開的門就是她生產的地方。

而後都瑪端出酥油茶和糌粑讓我們嘗味道，接著是介紹家裡環境，家中佈置簡單，都瑪家算是村裏的首富，她自己是高中畢業，在村裏是高學歷，由國家栽培回鄉改善村裏的經濟，都瑪和父親、母親以及兩個入贅的老公、小孩同住一起，因為西藏的習俗所以她有兩個父親，工作以專畫寺廟或家裡壁畫為生，而她的兩個老公外出打工賺取收入，一家人年收入4萬人民幣。聽都瑪說話的內容很難想像她才24歲，是一個非常有想法的女孩。特別是對於家庭與生死的看法，更是超越台灣的同一輩年輕人很多。

或許有人會說一妻多夫制的家庭不混亂嗎？在藏族某些部落甚至是尼泊爾的村落中，至今仍維持這樣的傳統，主要的原因大部分還是和經濟有關，因為兄弟連娶一個老婆，可以減少家產被分配，二來也可以減少迎娶的嫁妝開銷，自然而然演變成這樣的風俗，問都瑪說你們不會吵架嗎？都瑪回：不會阿！吵架有什麼好處？我們家庭不吵架一年下來政府還給你一台電視機呢！反而是吵一次會被鄰居通報，就要罰錢。

那麼兩個老公要怎麼分房睡？都瑪說：通常是從大老公開始輪，兩人輪流進房睡，沒有輪到的那個就睡客廳。其實客廳的椅子晚上就變成床舖，對他們藏族人來說，一妻多夫制的習俗反而不是那麼重要，重要的是家庭的和諧，至少在倫理上很多一夫一妻制的國家還比不上的。

大概說了20多分鐘自己家裡的情形後，都瑪接著介紹自己身上的銀腰帶，然後示範用喝水的銀杯順經絡，當地的主要產業是銀礦，開採後的銀礦會送來村落裡，打成各種銀器、銀飾和銀腰帶來販售，當然主要的銷售對象也包括了來扶貧的觀光客，愛血拼的團員們一看到銀杯順經絡，當然無法錯過可以購物的時間，於是大家紛紛在這裡都掏出了錢包，女生們看著那些都瑪村內打造的銀器、銀梳、銀杯碗、筷、手環戒指等等，很難不心動的，尤其是面對這麼成功的推銷員。

等到購買都結束後，都瑪帶我們到村子入口處的銷售部門去試銀的真假、刻字，然後是穿藏服合影，陽光下以藍天為背景，在五色經幡下著藏服的我們一行人，顯得無比耀眼。

村民正在為我們刻字

山的最上方有一處天葬台，對藏族人而言可以將肉身奉獻給大自然，成為禿鷹的食物是一種將自身罪業消除的方式，尋求來世有更好的輪迴。

結束藏族人家拜訪後，我們繼續向西往紮什倫布寺而去，今天光是一整天路程就要4小時，安排的點無法太多，抵達紮什倫布寺也將近傍晚，這時就慶幸西藏的天黑的晚，活動的時間也能長久些。

紮什倫布寺，也稱「吉祥須彌寺」，是日喀則地區最大的寺廟，這裡是四世之後歷代班禪喇嘛駐錫之地。寺廟就建於桑珠孜區城西的尼色日山坡上，從寺廟高處就能看向日喀則市。它與拉薩的「三大寺」甘丹寺、色拉寺、哲蚌寺合稱格魯派的「四大寺」。

說到班禪大師，那你們知道班禪與達賴的差別嗎？除了兩者管轄的地區不相同之外（達賴喇嘛管前藏地區，班禪喇嘛則是管理後藏），其實他們也有師徒關係（四世班禪是四世及五世達賴的老師）。

藏傳佛教共有四大教派，分別是紅教–寧瑪派（蓮花生大師）、花教–薩迦派（天律法王）、白教–噶舉派（大寶法王）、黃教–格魯派（宗喀巴大師）。班禪和達賴同屬宗喀巴大師創立的格魯派，因而互為師徒。格魯派的黃教，是一個很注重戒律的教派，宗喀巴大師有感於當時的僧人以宗教的名義侵佔農地與別人的妻女，因此定下了喇嘛不能結婚、不能擁有房舍等等的教義，因其追隨者頭帶黃色僧帽，因此清朝皇帝稱為黃教，也開始冊立班禪及達賴喇嘛。

但是喇嘛並不是出家的就可以稱之，而是有佛法修為被稱為師傅的人，才能稱為喇嘛。從清朝順治皇帝開始，便將皇帝認定的班禪與達賴喇嘛給予封號，發予金冊、金印，讓其掌管西藏政務，變政教合一。

從入口處往寺廟望，會看見山的那頭好像是一尊彌勒佛（未來佛）坐著一般。